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闊別十年再赴藏區(qū)第十八篇 神秘的古格王朝

2012年10月31日 08:00 來源:車訊網(wǎng)
作者: 夏星
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    干尸洞與托林寺

    古格王朝遺址的所在地,是一座寸草不生的土山,山腳下有條溪流,雖然水量極為袖珍,但也養(yǎng)活了一些綠草,當(dāng)年住在這座山上的古格居民,也是靠它養(yǎng)活。據(jù)說,當(dāng)年的古格王朝有10萬之眾,但居住在這座山上的人口,只有2萬人左右。其余的,分布在周圍百十里的地方,從事著農(nóng)業(yè)和牧業(yè)。

    古格王朝建立之時(shí),是吐蕃王朝消亡之際,而吐蕃王朝之所以消亡,源自于吐蕃國王不信佛,采取了滅佛的行動。不知道是不是汲取了教訓(xùn),吐蕃統(tǒng)治者后裔建立起來的古格,非常注重佛教,在這里,您能看到很多寺院。事實(shí)上,公元10世紀(jì)佛教在西藏再度興起(史稱后弘期),源頭之一就是古格王朝。

 

    到了明朝的時(shí)候,古格王朝的國王與傳教士關(guān)系密切起來,基督教有取代佛教、在王朝占主導(dǎo)地位的趨勢。國王的弟弟等人對此進(jìn)行了激烈的反抗,最終導(dǎo)致相鄰部落入侵,古格王朝由此滅亡。

    另一個(gè)傳說沒有提到基督教的事,只是說與古格王朝有著共同祖先的另一個(gè)地方政權(quán)達(dá)拉克,發(fā)展勢頭更為強(qiáng)勁, 最終吞并了古格。當(dāng)然,這個(gè)達(dá)拉克也不存在了,1948年印巴分治,拉達(dá)克一部分歸了印度,一部分歸了巴基斯坦。

 

    古格王朝遺址旁的河谷里,有幾個(gè)山洞,其中有一個(gè),被稱為干尸洞。因?yàn)?,在這個(gè)洞里,堆滿了尸體。

    干尸洞的洞口很小,離地面還有一些距離,下面砌了個(gè)臺階,方便走上去觀看。 

 

    以前洞口是敞開的,現(xiàn)在多了個(gè)鐵欄桿。隔著鐵欄桿,只能看到第一個(gè)洞,里面層層疊疊,堆著很多遺骸,隱約還能看到風(fēng)干了的皮膚和肌肉,周圍散落著衣物碎片和絲絲毛發(fā)。而實(shí)際上,這個(gè)洞有3進(jìn),也就是說,里面還有兩個(gè)洞呢,而里面的遺骸更為密集。聽說,幾年前曾有人試圖爬進(jìn)去,做了充足的物質(zhì)和思想準(zhǔn)備,但爬到第二個(gè)洞時(shí),實(shí)在承受不住了,只好退出。

    據(jù)說,當(dāng)年達(dá)拉克人消滅了古格王朝之后,王族、衛(wèi)士、大臣等被處死在這個(gè)洞中,其余人被帶回達(dá)拉克。10萬之眾的古格王朝由此煙消云散,如今這一帶的居民,都是后來遷徙過來的,沒有一個(gè)是當(dāng)年古格王朝的后裔。

    但是,干尸洞里的尸體,都沒有頭顱,是件很奇怪的事情。

 

    由于沒有確切的文字記載,古格王朝留給我們的,是諸多的神秘。但也有學(xué)著指出,王朝之所以最后落了個(gè)徹底毀滅,生存環(huán)境惡化,水資源日益短缺,是很重要的原因??纯粗車裉煳覀円暈槁糜尉坝^的土林,我相信這種說法。這里的水土流失確實(shí)極為嚴(yán)重。

    人是離不開水的。人口稠密的城市如果出現(xiàn)水源問題,這個(gè)城市離完蛋也就不遠(yuǎn)了。

 

    扎達(dá)縣城很小,但由于古格王朝遺址的原因,短短的街道上有4、5家旅館,規(guī)模不小,住宿條件不錯(cuò)。

 

    縣城北側(cè)有個(gè)托林寺,這座寺院是吐蕃王族的后裔剛剛遷移到這里時(shí)所建造的,藏傳佛教后弘期的代表性人物:阿底峽大師,當(dāng)年被邀請來到這里,從而開創(chuàng)了佛教在西藏的復(fù)興。

 

    托林寺是完全模仿桑耶寺建造的,歷史上這里極為輝煌。不過,如這里今只剩下2座大殿。其中一座有香火,另一座僅供游客參觀。

    托林寺的僧人也很少,轉(zhuǎn)了半天,只看見2位僧人。這種情形在西藏很少見。

    其中有座大殿雖然有香火,但供奉程度,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上之前看到的任何一座寺院。

    不過,佛殿中的壁畫保存很好,其中不乏明朝或更早時(shí)期的作品,且風(fēng)獨(dú)樹一幟,非常值得一看。

    不要以為古格王朝遺址只有那座山,在方圓百里的范圍,到處都有當(dāng)年古格的遺跡。

 

    扎達(dá)縣城邊上是象泉河,也叫朗欽藏布,這條河一直流下去,到了印度就成了薩特累季河,是印度河最大的支流。

    前往獅泉河

    離開扎達(dá)縣,前往阿里地區(qū)的首府:獅泉河鎮(zhèn)。出于好馬不吃回頭草的原則,我一向喜歡在來與回時(shí),走不同的路。既然來的時(shí)候走的是南線,回程自然要走北線了(下圖)。這條路先是往北,再往東,來到219國道上再往北,便是獅泉河鎮(zhèn)了。從扎達(dá)縣城到219國道之間這一段,是很顛簸的土路,據(jù)拉薩一位資深驢友說,千萬別走這段路,會讓你精神崩潰的。

    我一聽,當(dāng)即決定選擇崩潰。

    不是我有毛病,渴望自虐,而是我比較不喜歡四平八穩(wěn)地旅行,總希望來點(diǎn)兒花絮,整點(diǎn)兒故事。同時(shí),我特別不相信諸如此類的傳言,我以為,只要是路,就沒什么難度可言,真正艱難的是在沒有路的地方穿越。

 

    也許是這種傳言的效力不錯(cuò),整段路100多公里,前半程一輛車也沒遇到,后半程遇到了3輛車。沒遇到讓我精神崩潰的路況,不知道是路修過了,還是我的精神比較強(qiáng)健。開始的幾十公里確實(shí)很坎坷,只能把車速控制在15公里/小時(shí)左右。周圍全是土林,沒有一點(diǎn)兒生命的跡象,仿佛來到了月球上。

 

    離開土林范圍,開始翻山,這時(shí)的路況好了許多,車速能達(dá)到30-40公里/小時(shí)。連續(xù)翻過兩座較大的山之后,回到了鋪著柏油的219國道上。

 

    上了柏油路,首先途經(jīng)了剛剛修建的阿里機(jī)場,然后翻過一個(gè)埡口,這時(shí)看見了獅泉河鎮(zhèn),10年前走到這里時(shí),頗為激動。

 

    因?yàn)?,?dāng)年能走到這個(gè)埡口,歷經(jīng)了整整一天的摸索。沿途沒有明顯的車轍,很少看見人,當(dāng)然也就更沒有路標(biāo)了。研究地圖,得知獅泉河在山的另一邊,于是一次次尋找能過去的地方,經(jīng)過數(shù)次嘗試,終于找到了。

    在10年前的日記中,我曾這樣寫道:從地圖上看,距離獅泉河還有100公里,但只是猜測,因?yàn)槁愤吀緵]有交通標(biāo)志。離開營地時(shí),我的反光鏡桿斷了,停車修理,示意讓木頭先走,誰知這一走,再見面就是獅泉河了。

    后來得知,木頭走了一會,遇到一座橋,憑直覺沒過橋,繼續(xù)沿著河邊走,走著走著沒路了,只好退回來,過橋。

    而我走到這里時(shí),憑直覺過橋而去。接著就是不斷尋找翻山的路,有一次看到右邊有條進(jìn)山,結(jié)果走著走著也是沒路了,仗著四輪驅(qū)動的優(yōu)勢沿著一條干枯的水渠爬到半山腰,舉目四望,發(fā)現(xiàn)前面是峭壁,汽車根本無法再走,改成玩兒攀巖還差不多。

    一天下來,累的夠嗆,四輪驅(qū)動的強(qiáng)大優(yōu)勢在這一天體現(xiàn)的淋漓盡致。一路上陷車無數(shù),每一次都是掛上四驅(qū)后一躍而出。

    下午6點(diǎn),我們終于進(jìn)入了獅泉河,這是我們自日喀則出發(fā)后見到的最大、最繁華的鎮(zhèn)子。鎮(zhèn)里有紅綠燈,有夏利出租車,有妖艷的女郎,有夜總會,有網(wǎng)吧,一種進(jìn)城的感覺油然而生。這一天正是我家領(lǐng)導(dǎo)的生日,趕緊在路邊找了個(gè)磁卡電話,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并祝領(lǐng)導(dǎo)生日愉快。

    時(shí)隔10年,獅泉河鎮(zhèn)上的出租車似乎少了些,紅綠燈多了很多,不是1個(gè)了,起碼是15個(gè)。

 

     住進(jìn)據(jù)說是四星級的旅館,不太舒服地洗了個(gè)澡(噴頭搖搖欲墜,水量忽大忽?。?,然后上街吃飯。這里距離新疆不遠(yuǎn),滿大街看過去,維吾爾族人很多。10年前吃飯的那家新疆館還在,走進(jìn)去,來一個(gè)大盤雞,價(jià)格也沒變,依舊是10年前的150元。這樣一個(gè)大盤雞,在新疆吃的話是50元,分量多一倍,當(dāng)然,旅游區(qū)除外。

    好好睡上一覺吧,明天就要往東走,進(jìn)入羌塘了。 (點(diǎn)擊標(biāo)題即可進(jìn)入下一篇:《大北線尋奇》)

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